Активное колдовство над вращающимся куском черной пластмассы шло параллельно с изысканиями в области записи на магнитную ленту. А поскольку цифра убила вообще все, что было хорошего в музыке (да и не только), то неудивительно, что и те, и другие потуги в аналоговой сфере закончились практически одновременно.

Но в отличие от кассетных дек, где удалось добиться реального прогресса в качестве записи и воспроизведения (т.е. не только видимого на приборах, но и ясно слышимого ухом даже в слепом тесте), в сфере воспроизведения пластинок ничего подобного не произошло. Что в общем-то неудивительно. Зато проигрыватели винила 80-х приобрели невиданный ранее функционал, весьма напоминающий функционал проигрывателя компакт-дисков, скрещенный с функционалом кассетной деки высокого уровня, — они умели сами включаться, сами выключаться, играть песни в произвольном порядке, повторять это сколько угодно раз, они уменьшились до размера носителя (т.е. пластинки, а то и еще меньше), позволяли воспроизводить пластинки в вертикальном положении, а иногда даже не требовали переворачивания на другую сторону.

И если кассетные деки в результате цифрового шока скончались окончательно и бесповоротно, то проигрыватели винила удалось реанимировать. Более того, теперь они все превратились в Hi-End! Разумеется, никакого функционала в большинстве современных ПВП нет и в помине — с технической точки зрения они примитивны до безобразия, не умеют делать вообще ничего — только крутят блин, причем самым примитивным способом. Зато их делают в таком дизайне, что у зрителя попросту отнимаются ноги — типичный образец показан на фото. Бывает, конечно, и круче, а бывает и полный минимализм — для начинающих дегенератов.

Поговорим о том, как «извлечь» из виниловой пластинки максимум. Максимум чего? Максимум удовольствия от использования конечно — не звука же. Хотя в ряде случаев и хорошего звука тоже. Начнем с вопросов хранения и ухода, затем обсудим способы борьбы с дефектами и, наконец, грязные иглы, которые очевидно влияют на извлечение самым непосредственным образом.

Хранение и уход

Итак, ты приобрел пластинку — в магазинчике, торгующем винилом, по объявлению с рук или еще как-то. О чем необходимо помнить и что сделать прежде всего?

Пластинки очень любят пыль — они притягивают ее отовсюду как сильнейший магнит. Даже если купить абсолютно новую, запечатанную пластинку, на ней все равно будет пыль. Даже если помыть пластинку и убрать ее в новый антистатический конверт — после пары проигрываний она все равно покроется пылью и эта пыль частично перейдет в конверт. Перманентного решения задачи полного устранения пыли не существует — можно лишь немного регулировать ее количество.

Что вообще есть пыль? Прежде всего, это частицы одежды, штор, ковров, покрывал, матерчатой обтяжки мебели и конечно же спального белья и омертвевшей кожи, которая ссыпается с любого человека в больших количествах ежедневно.

Если в доме есть животные (кошки, собаки) то ситуация еще более усугубляется. Есть конечно еще уличная пыль (по составу это главным образом частицы земли и коры деревьев) но по сравнению с остальной ее не так уж много. Если конечно не держать форточки постоянно открытыми. Думаю ты прекрасно знаешь, что даже если законопатить все окна и двери, пропылесосить и вымыть всю квартиру, выгнать из нее всех, запереть ее и уехать на месяц, то по возвращению ты на любой гладкой поверхности обнаружишь тонкий слой пыли, а где-нибудь под кроватью или в углу — пучок «пуха». Почему? Потому что мертвую кожу едять сапрофиты и естественно чем-то какают. Более того, в любой комнате пронизываемой прямыми солнечными лучами хорошо видно, как в воздухе болтается масса взвешенных частиц. Так что от пыли спасения нет. Был бы «магнит», а пыль найдется. А пластинки — это супер-магниты.

Но прежде чем бороться с пылью прилипшей к пластинкам нужно подготовиться к тому, чтобы после чистки не нацеплять ее в том же (или даже большем) количестве обратно. А это в огромной степени зависит от конверта, в который ты потом сунешь пластинку.

Хотя внешний (твердый картонный, с полиграфией) конверт пластинки не соприкасается с ней напрямую, он может служить источником дополнительной пыли, поскольку в магазинах пластинки обычно хранят черт знает как. Поэтому нужно перевернуть его щелью вниз и сунуть в него такую синтетическую щетку-метелку для сметания пыли с мебели — и пошуровать ей внутри на всякий случай. Далее, внутренние (тонкие) конверты для пластинок, называемые в просторечье гондонами, бывают:

1. бумажными
   • с дыркой в районе яблока
     • с обеих сторон
     • с одной стороны
   • сплошными
2. из мягкого прозрачного полиэтилена или целлофана, как правило сплошные, частично повторяющие форму пластинки
3. из довольно твердого хрустящего матового пластика (не знаю, как этот материал точно называется) как правило сплошные, квадратные, но бывают и повторяющие форму пластинки
4. специальные «антистатические», которые обычно выполнены в виде очень тонкого пластикового мешка, вклеенного внутрь квадратного бумажного.

Самыми хорошими с точки зрения антистатичности являются матовые пластиковые гондоны (п.3 выше). И всем бы они хороши, но они а) часто слипаются, что затрудняет всовывание в них пластинки; б) если они квадратные, то их очень неудобно засовывать во внешние конверты — у них загибаются-заламываются углы и из-за очевидного недостатка жесткости они виснут как тряпки, что затрудняет заталкивание в них пластинок и в) они не всегда бывают в продаже. Но если ты хочешь чтобы пластинка вообще не электризовалась при скольжении в гондоне, то это — однозначно лучший вариант. А с точки зрения удобства лучшими являются антистатические гондоны (п.4 выше) — их без проблем можно купить в любом количестве и они достаточно жесткие. Так что в идеале все свои пластинки нужно переложить во что-то подобное. Антистатические конверты (например Goldring которые я когда-то закупил во множестве) стоят недешево — больше 110 рублей за гондон. А поскольку пластинок у меня под 1000, то одних только гондонов на 100.000 рублей получается. Не очень-то бюджетно... Бумажные же гондоны, тем более с дырками, это плохо — их нужно при первой же возможности либо заменять на антистатические (п.4 выше), либо вкладывать в них пластиковый гондон (п.2-3 выше). В любом случае, если антистатических гондонов под рукой нет (или на них нет средств), то любой имеющийся внутренний конверт, какой бы плохой он ни был, нужно также как и внешний хорошенько прошушукать внутри щеткой-сметкой для мебели — на первое время сойдет.

Вынимать пластинку из конверта нужно не хватая ее пальцами (которые всегда жирные, ибо кожа все время выделяет жир в защитных целях), а аккуратно вытряхивая из конверта ребром на ладонь и подхватывая средним пальцем (тем, что fuck you показывают) в районе «яблока» (пример, смотреть 3 секунды). Убирать пластинку обратно в конверт нужно аналогичным приемом. Причем убирать так чтобы устье гондона смотрело вверх, т.е. закрывалось при убирании верхним глухим торцом внешнего конверта — так и пыль меньше попадает и пластинка не может случайно выкатиться. «Бросать» пластинку в конверт (т.е. давать ей интенсивно соскальзывать внутрь с ударом о противоположное ребро) нельзя — в складках всех конвертов быстро прорезаются дырки.

Далее, вынутую из конверта пластинку (особенно если она более-менее чистая) не стоит никуда класть плашмя (кроме, собственно, диска проигрывателя, который должен быть всегда обмахнутым от пыли все той же щеткой-сметкой для мебели) — ее нужно аккуратно ставить на ребро так, чтобы она прислонялась к чему-то лишь самой верхушкой. И держать-переносить естественно тоже только за ребра, слегка сжимая пластинку между ладонями (пример, смотреть 5 секунд). Однако если пластинка сильно запылена, то класть ее сразу в проигрыватель не стоит — часть пыли перейдет на мат, а потом снова на пластинку (на эту же или на другие). Поэтому сильно запыленную пластинку необходимо очистить от пыли до того, как подносить ее к проигрывателю. Как это лучше сделать?

В аудиофильской среде очень популярно мытье пластинок в специальных моечных агрегатах — якобы это нереально улучшает звучание. В реальности же улучшения звучания нет конечно никакого — сплошной самообман, и в каком-то спец-мытье пластинки вообще говоря не нуждаются. Кроме того, такие моечные машины стоят довольно дорого и есть лишь у немногих — поэтому за пользование ими как правило берут денежку. А оно тебе надо — тратить свои деньги и время на всякую чушь?

Для «бюджетной» очистки пластинок от пыли виниломаны чаще всего используют так называемые антистатические щетки из углеволокна и/или некие «бархотки», т.е. специальные тряпочки или брусочки разной формы с тканевым покрытием а-ля микрофибра. В 80-е годы для этой цели были разработаны электрические самобегающие щетки. Да, часть пыли эти гаджеты удаляют, но а) только часть и б) после такой чистки пластинка еще сильнее электризуется (накапливает статический заряд) и соответственно притягивает пыть еще активнее. Так что, положа руку на сердце, и то и другое — неоптимальное решение.

Вообще, с этой пластиночной статикой особой ясности нет.

Инструкция к японской электрической щетке утверждает, что из-за статики пластинка заряжается отрицательно. Поэтому в щетку встроен генератор коронного разряда, который озонирует воздух. Озон является мощным акцептором e−, поэтому бомбардировка винила + нейтрализует избыток −, в результате чего пластинка становится нейтральной.		Инструкция к датскому антистатическому мату утверждает, что из-за статики пластинка заряжается положительно. Поэтому в фетровый мат вкраплены какие-то там частицы (видимо ферромагнетики) которые оттягивают от пластинки избыточный + и как-то там рассеивают его (вроде бы в металлический блин) в результате чего пластинка становится нейтральной. Понятно, что мат рекомендуется класть вместо штатного (резинового) — иначе весь избыточный заряд так и останется прямо под пластинкой. А так он (+) сливается на корпус, который, разумеется, заземлен (−).

Так все-таки как заряжается пластинка — ⁻ или ⁺? Я точно знаю следующее: если электрически нейтральную пластинку, т.е. такую, которая не бьется электричеством при вытаскивании ее из пакета, снятии с вертака, от которой не летят в темноте искры и не слышно потрескивания при соприкосновении с предметами — если такую пластинку протереть сухой тряпкой, почистить электрощеткой без озонатора или просто дай пройти по ней иголке звукоснимателя (т.е. прослушать сторону) она неизбежно приобретает какой-то заряд, который в свою очередь активно притягивает к себе пыль. Не знаю, какой у этого заряда знак, но он точно возникает.

Датский вариант представляется мне более правильным, ибо после проигрывания пластинки «через» такой мат она становится реально нейтральной — ты снимаешь ее с вертака и каких-то следов статики не видно и не слышно. Чистка же пластинки электрощеткой с озонатором дает лишь короткоживущий и нестабильный эффект.

В любом случае, самым простым и одновременно эффективным способом очистить пластинку от пыли является протирка пластинки безворсовой салфеткой из микрофибры (продаются в любом автомаге) смоченной обычной, а еще лучше дистиллированной водой и хорошо отжатой через полотенце так чтобы салфетка была влажной, но при этом не оставляла на пластинке мокрых следов. И все — больше в общем-то не нужно ничего. Кладешь грязную пластинку на чистое махровое полотенце и протираешь одну ее сторону. Потом прислоняешь пластинку к стеночке, вытряхиваешь полотенце (например в ванную) кладешь на него пластинку уже протертой стороной вниз и протираешь вторую сторону — после этого можно слушать.

Отдельно строкой хочу отметить, что я настоятельно не рекомендую поливать пластинки какими бы то ни было химикалиями — только вода.

Исключительно полезной рекомендацией является использование очистителей дорожек в режиме реального времени — их можно поставить почти на любой ПВП способный работать с открытой крышкой и адаптировать по высоте к диску практически любой толщины. А полезность заключается в том, что дорожки дополнительно прочищаются прямо перед тем, как по ним пойдет иголка — после окончания проигрывания стороны пластинки на щеточке часто виден мусор, даже если перед этим пластинку чистили. Это происходит не потому, что плохо почистили, а потому что, как уже говорилось, пыль из воздуха садится на пластинку непрерывно.

До проигрывания пластинки	После проигрывания одной стороны пластинки, которую прямо перед этим влажно чистили

Конечно это не бог весть какая пыль, но откуда-то же она берется. И это еще очень чистая, ухоженная, много раз чистившаяся пластинка, которая хранится в хорошем антистатическом конверте! А уж если взять какую-нибудь обычную пластинку, то с нее мусора вообще вагон снимется.

В завершение темы затронем декоративно-эстетическую сторону вопроса. Внешние (картонные) конверты пластинок часто рассыхаются — в местах приклейки лицевой обложки к задней образуются дырки или вообще вся обложка разваливается «на книжку». Лечится обычным клеем ПВА и ничем другим — тонким слоем промазываем (пальцем или кисточкой) максимум поверхностей, которые должны быть склеены, соединяем и кладем все это дело минут на 15 под пресс. В качестве пресса можно использовать большие толстые книги например. Даже если ПВА где-то протечет не туда куда надо или выдавится из щели, то особых следов он не оставляет. Если есть угроза склеивания там, где склеиваться не должно — вставляем в это место широкую пластиковую линейку или что-то типа того — к пластику ПВА не клеится. А вот к дереву клеится хорошо.

Далее, конверты старых пластинок редко бывают в отличном состоянии — как правило на них имеются изломы, потертости, царапины, проплешины от неудачно отодранных ценников-стикеров или что-то в этом роде. Почти все это лечится хорошим набором фломастеров (не менее 15 цветов) и самой обычной бумажной салфеткой, которая нужна для растирания следа от фломастера. Цветами, которые используются чаще всего и больше всего, являются черный, серый и коричневый.

Следы от стикеров (но только не сами стикеры) удаляются быстрым протиранием нужного места ватным диском смоченным в спирте, после чего это место нужно сразу же протереть слегка влажной тряпкой-салфеткой (долго не тереть). Часто эта операция проходит без нарушения полиграфии, но на ветхих или повидавших виды конвертах на месте затирки может образоваться белесая проплешина. Так что тут нужно смотреть, что лучше — все-таки стереть грязь или оставить как есть.

Хорошие фирменные стикеры магазина (особенно если с логотипом и отпечатанной ценой) я лично вообще не трогаю — они смотрятся вполне достойно. А вот всякие левые безродные нашлепки с ценой нацарапанной шариковой ручкой я всегда удаляю. Если стикер очень старый он иногда легко отделяется от простого поддевания его ногтем. Но гораздо чаще стикеры приклеены намертво — тогда нужно очень аккуратно соскабливать их ногтем, как бы сворачивая в трубочку и не делая резких движений. После снятия стикера обычно остаются следы липучки — удаляем их как описано в предыдущем абзаце.

Борьба с дефектами 

Для начала небольшой экскурс в технологию изготовления пластинок. Процесс создания типичной виниловой пластинки выглядит следующим образом (во всяком случае в доцифровую эру все делалось именно так):

1. Все предварительные операции по записи и монтажу фонограмм ведутся с помощью магнитной записи.
2. Лаковый (нитроцеллюлозный) диск прочно закрепляется на массивном диске (планшайбе) станка механической записи. Алмазный резец рекордера («резак») с помощью специального (тангенциального) механизма постепенно перемещается в радиальном направлении, т.е. от края диска к его центру, вырезая в нем спиралевидную дорожку. В отсутствие сигнала получается немодулированная канавка, т.е. без извилин, имеющая в поперечном разрезе постоянные ширину и глубину. При подаче полезного сигнала резак начинает колебаться и вырезать модулированную канавку, т.е. сложной формы, с изменяющейся глубиной и шириной.
3. После окончания записи на поверхность лакового диска наносят слой серебра служащий токопроводом при электрохимическом процессе нанесения следующего слоя никеля (0,3-0,4мм).
4. Полученную копию, называемую 1-й копией, осторожно отделяют от лакового диска.
5. С 1-й копии снова электрохимическим (гальваническим) способом изготовляют несколько (до 10) вторых копий.
6. После отделения 2-й копии ее прослушивают как обычную пластинку. Обнаруженные дефекты устраняют гравировкой, контролируя эту работу под микроскопом.
7. Со вторых копий снимают третьи копии толщиной примерно 0,25мм, а для уменьшения износа покрывают слоем хрома (правда качество фонограммы при этом ухудшается) и вот их-то уже используют в качестве матриц при прессовании пластинок.
8. Одной такой матрицей без существенного ухудшения качества прессуют до 1000 пластинок. Материалом пластинок служит винилит — сополимер винилхлорида с 15% винилацетата и небольшой добавкой размягчающих и окрашивающих веществ. В общем та еще технология.

В конце 70-х годов благодаря совместным усилиям двух немецких компаний — TelDec (Telefunken-Decca) и Georg Neumann GmbH — технология претерпела некоторые изменения. Главной инновацией стало использование на этапе №2 (см. выше) медного диска вместо лакового. Поэтому технология получила название Direct Metal Mastering или, сокращенно, DMM — такие нашлепки можно увидеть на многих конвертах пластинок 80-х.

Считалось что технология DMM обладает двумя основными преимуществами:

1. Поскольку медь тверже лака, стенки дорожек вырезанных в медном диске почти не подвержены остаточной дефомации, которая характерна для лаковых дисков, что, как предполагалось, должно положительно сказываться на передаче музыкальной атаки.
2. Считалось, что изготовление пластинок по технологии DMM позволяет существенно снизить копир-эффект, т.е. подмешивание к звучанию дорожки, воспроизводимой в данный момент, приглушенного звучания соседних дорожек, что ощущается как эхо. Этот эффект особенно хорошо заметен тогда, когда вслед за тихим музыкальным фрагментом (например паузой) следует мощная инструментальная атака, которая начинает быть слышимой (как некое глухое бубнение) за 1,8с до рассчетного времени. А происходит это потому, что при нарезке дорожек на лаковом диске (из-за его относительной мягкости) резак нередко затрагивает стенки соседних дорожек.

Кроме того, по окончании записи медный диск в отличие от лакового не нужно срочно совать в холодильник для фиксации дорожек. И если традиционный процесс получения пластинки является трехступенчатым (см. пункты 3-7 выше) то при DMM-технологии он становится одноступенчатым — пластинки прессуют прямо с медной матрицы.

Таким образом DMM-технология была призвана устранить два основных недостатка механической звукозаписи — копир-эффект и внесение случайных шумов-помех, вероятность приумножения которых при многоступенчатом процессе намного выше, чем при одноступенчатом.

Существует мнение, что пластинки изготовленные по технологии DMM существенно отличаются по звучанию от пластинок изготовленных по обычной технологии. Объясняют это в частности тем, что угол, под которым движется резак в DMM-технологии, равен практически 0°, тогда как звуковоспроизводящие головки используемые в бытовых ПВП движутся под углами от 15 до 22,5°. Поэтому DMM-технология предусматривает также специальную электронную обработку сигнала — для того, чтобы DMM-пластинки можно было корректно воспроизводить обычными головками. И вот эта самая обработка якобы наделяет DMM-пластинки неким особым, характерным «звуковым почерком», который многие якобы слышат и он им неприятен.

Далее, идеально изготовленная пластинка имеет практически нулевые коробление и эксцентриситет — зафиксируем эти понятия. Это означает, что движение иглы по поверхности пластинки происходит без заметных колебаний головки как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Пример почти идеального «стояния» головки в вертикальной плоскости, что говорит об отсутствии коробления (на название ролика внимание не обращаем).

Пример отсутствия эксцентриситета, т.е. биений в радиальном направлении обусловленных либо неточностью высверливания центральной дырки, либо неточностью нарезки дорожек, либо каким-то смещением при прессовании. Было непросто найти ролик, в котором иголка не болталась бы вправо-влево — практически везде иглы ходят ходуном.

Большинство виниловых пластинок даже близко не являются идеальными — игла движется по ним хорошо если мотыляясь только из стороны в сторону, а то еще и подпрыгивая вверх-вниз.

Пример сильно покоробленной пластинки. Пример слегка покоробленной пластинки. Или вот такой подарок.

Пластинки в таком состоянии — явление не обыденное, но и не редкость. Редкость — это как раз идеально ровная пластинка. А большинство пластинок так или иначе коробится. Может и не очень сильно, но если внимательно посмотреть сбоку, то как правило это заметно — смотрим внимательно.

Особенно много жалоб поступает от покупателей новодельного (180-граммового) винила. Объективно коробление может приводить к проскокам иглы (т.е. невозможности удержаться на дорожке) или характерному призвуку напоминающему звук «пф-пф» или даже некую разновидность глухого ритмичного постукивания.

Еще больший процент пластинок демонстрирует эксцентриситет, т.е. болтание иглы вправо-влево: Пример 1, Пример 2 (плюс к этому пластинка еще и коробленая). Объективно эксцентриситет часто проявляется как «плавание» или «дрожание» звука, т.е. возникает стойкое ощущение, что скорость вращения диска непостоянна — становится то больше, то меньше, хотя в реальности сторобоскоп показывает полную стабильность вращения. И хотя не всякое коробление и не всякий эксцентриситет заметны на слух, совершенно ясно, что оба эти явления относятся к дефектам, которые желательно исправить.

Что можно сделать с короблением?

Самым простым и одновременно самым неэффективным способом борьбы с короблением является клэмп. Если кто не в курсе, клэмп — это тяжелый (несколько сотен грамм) груз небольшого диаметра (меньше 10см пластиночного «яблока») одевающийся на шток поверх пластинки. Очевидно что клэмп выполняет примитивнейшую функцию — элементарное придавливание. Однако это не мешает предпринимателям скармливать эти гирьки аудиодофилам за совершенно безумные деньги словно они сделаны из палладия. С точки зрения реальной практической пригодности в большинстве случаев эта фигня совершенно бесполезна (пример). Есть лишь один случай, когда клэмп будет, скажем так, нелишним — это пластинка, равномерно выгнутая «зонтиком». Причем клэмп имеет смысл ставить только на ту ее сторону, которая выгнута вверх — это обеспечит центральное придавливание и как следствие распрямление пластинки. Однако при переворачивании пластинки на другую сторону (т.е. когда она будет лежать на диске «тарелочкой») центральное утяжеление не даст ровным счетом ничего — края как были, так и останутся приподнятыми. Для ровных же пластинок придавливание в зоне «яблока» не играет абсолютно никакой роли, равно как и для неравномерно коробленых. Да и потом не дай бог ты его случайно уронишь на пластинку — всякое бывает.

Более изощренным способом борьбы с короблением является навешивание на пластинку специального утяжеляющего прецизионного кольца, которое кладется на пластинку сверху и вращается вместе с ней, удерживаясь на самом ее краю (подробности применения см. здесь или в downloads здесь). За счет этого происходит выпрямление всей пластинки по периметру, а чтобы ее из-за этого не выпучило где-нибудь в середине в центр опять-таки помещается клэмп (пример). Решение это в целом неплохое, но а) достаточно проблематичное для пользователя; б) потенциально травмоопасное для пластинок и техники; в) весьма дорогое и г) вообще говоря неидеальное. Безусловно, если есть лишние несколько десятков тысяч рублей, то купить конечно стоит — будешь обладателем интересного и вполне уникального гаджета.

А практически идеальное устройство для выпрямления покоробленных пластинок было придумано все в те же золотые 80-е годы — присасывание пластинки к диску. Для осуществления этой задачи нужно приобрести либо специальный диск, который можно положить вместо резинового мата на диск многих проигрывателей (примеры), либо специальный проигрыватель, диск которого уже оснащен подобным устройством (пример).

Однако в реальности все обстоит совсем не так радужно — пластинки либо не присасываются вообще, либо держатся в распрямленном состоянии минут 5-7, а потом «отклеиваются». В чем причина?

Поскольку вся затея держится на вакууме создаваемом между поверхностью пластинки и диском путем отсоса воздуха, то этот самый вакуум должен хорошо держаться (десятки минут) т.е. атмосферный воздух не должен быстро просачиваться обратно — требуется герметичность. Герметичность может очень легко нарушаться следующими факторами:

1. Задубевшая резина уплотнительных колец. На вид и ощупь они могут казаться вполне нормальными, но адгезивные свойства могут быть уже не те.
2. Нарушение целостности уплотнительных колец (порез, надрыв края, дырочка где-то).
3. Нарушение (в силу возрастных изменений) герметичности впускного и/или выпускного клапанов (см. фото ниже). Первый — это тот, который можно повернуть и впустить воздух для отсоединения пластинки, второй — через который воздух отсасывается. Если это конечно не модель без клапанов.
4. Пыль на пластинке или пыль на самом диске (см. ахтунг производителя справа).
5. Очень сильное коробление пластинки, т.е. напряжение изгиба велико, соответственно чему велика и тенденция к отрыву.
6. Воздух может также не откачиваться из-за треснутых шлангов, один из которых находится внутри насоса, а вторым насос подсоединяется к, собственно, диску (если это конечно не AT-665BX, т.е. модель с безшланговым отсосом. Так например у обоих моих AT-666 шланги внутри насосов просто раскрошились от времени (за 35-то лет) словно они сделаны из пластмассы — пришлось разобрать и заменить на шланги от медицинского тонометра.

Вообще такие гаджеты (особенно в рабочем состоянии) встечаются чрезычайно редко — на всем ютубе есть лишь пара роликов пользователей. И хотя достать что-то из этой серии в общем-то реально, мероприятие это крайне рискованное — скорее всего тебе подсунут косметически приличный, но совершенно недержащий вакуум диск — будешь на него сковородки ставить. Да и стоить это будет довольно дорого — несколько десятков тысяч рублей, правда это всяко дешевле, чем покупать целый проигрываетль с вакуумным отсосом, который вакуум тоже держать не будет. А если все-таки будет, то стоить он будет тысяч 100, а то и больше. В любом случае прежде чем решаться на покупку диска-сосалки необходимо подумать вот о чем — а сможешь ли ты нормально использовать этот гаджет со своим вертаком?

Дело в следующем: AT-665BX имеет толщину 6мм, а AT-666 — все 10мм. А среднестатистический мат — от 2 до 5мм. Значит если ты снимешь свой мат и положишь вместо него эту штуку, то сложится ситуация как будто база твоего тонарма просела вниз миллиметров на несколько (от 1 до аж 8) а это неправильно — это нужно компенсировать подъемом базы тонарма на соответствующую высоту. Игла конечно не сломается и звук идти будет, но с точки зрения грамотной настройки проигрывателя это недопустимо (см. п. 4Г). Поэтому твоя вертушка должна иметь возможность регулировки базы тонарма по высоте — многие проигрыватели это позволяют, но еще большее количество — нет.

Что можно сделать с эксцентриситетом?

Как уже говорилось, практика показывает, что эксцентриситетом обладает большинство пластинок. Другое дело что не всякий эксцентриситет слышен. В любом случае простого или даже умеренно сложного решения проблемы эксцентриситета не существует — увы и ах. Проблема решается исключительно сложно и столь же дорого. Единственной фирмой предложившей решение проблемы эксцентриситета была Nakamichi, разработавшая пару нереально умных проигрывателей — Dragon CT и TX-1000. Оба этих проигрывателя умеют определять неточность расположения центрального отверстия (в микронах) и сдвигать ось вращения диска так чтобы обеспечивалось полное отсутствие радиальных биений. Только знаешь, сколько эти проигрыватели стоят, особенно 1000-й? Лучше не знать, но ролики посмотреть можно — Dragon CT и TX-1000.

Грязные иглы

Иголкой называют как правило съемный пластиковый наконечник любой звукоснимающей головки, из которого торчит тоненькая палочка (называемая также кантилевером) с шипиком на конце, т.е. собственно алмазной «иглой». А если вдруг наконечник несъемный (как на фото справа) то там все равно что-то торчит. Небольшой ликбез на тему того, как вообще устроена типичная звукоснимающая головка.

На фото слева: 1) Кантилевер; 2) Алмазный наконечник; 3) Сильный подвижный магнит (почему головка и относится к типу MM, т.е. Moving Magnet); 4) Сердечники; 5) Катушки индуктивности; 6) Выводные контакты.

Алмазный наконечник на одном конце кантилевера бежит по дорожке пластинки и быстро дергается как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях, в результате чего сильный магнитик закрепленный на другом конце кантилевера болтается в медной трубке. Магнитное поле болтающегося магнита распределяется между двумя проводниками (сердечниками), попадая в катушки индуктивности, в результате чего на их выводах генерируется электрический сигнал, который с выводных контактов поступает в провода, протянутые через тонарм, далее на выводные провода вертушки, которые и приводят его к фонокорректору (обычно встроенному в усилитель, хотя бывают и выносные).

При ближайшем рассмотрении (под микроскопом) кантилевер оказывается либо сплющенной на конце трубкой, к которой прикреплено основание в форме вулкана, в жерло которого вмонтирован алмазный конус (фото слева, и который кстати может отлететь), либо сплошным прутом, в конец которого забит «гвоздь» с отполированным концом (фото справа). Как видим ничего сверхъестественного в конструкции нет — грубо говоря палка с гвоздем. А поскольку эта палка с гвоздем волочится по пластинке, то она не только цепляет всю грязь, что есть на ней, но и слегка подрезает пластмассу. А может и не слегка.

Иголка, которую долго пользуют и не чистят		Та же иголка после некоторой чистки

К сожалению простым обдувом (даже очень интенсивным) иголку очистить нельзя — требуется как минимум вибро-машинка, а во многих случаях также и специальная жидкость (растворитель) и скальпель. И конечно же, мелкоскоп с минимум 30-кратным увеличением для контролирования результата. Многие иголки очищаются довольно легко и быстро, некоторые — долго, трудно и нудно. Иногда иглы оказываются покрыты словно каким-то нагаром или спеченной массой частиц, которые упорно не желают отковыриваться.

Соответственно помимо регулярной чистки иголок, грамотный пользователь должен еще принимать какие-то меры по снижению количества и качества их загрязнения.

1. Первой очевидной мерой является очистка пластинки от пыли перед каждым ее употреблением — с этого мы начали.
2. Далее, очень рекомендуется дополнительно очищать дорожки в режиме реального времени — нужно что-то вроде этого. Кстати, многие наверняка видели головки с кисточкой на конце (например Stanton) — хорошая идея, но в качестве монотерапии первый вариант получше будет. А еще лучше — и то и другое одновременно.
3. И повторюсь: не стоит лить на пластинки всякую химию — никто не знает, как она действует на адгезивные свойства пыли, на частицы пластмассы и пр. В инструкции могут быть любые обещания, но ты помни: на сарае тоже «х.й» написано, а там дрова лежат.

..