к слабым местам	Замечание: цены приведены для 2016-17 года когда за рупь можно было купить ¥1,3-1,5.

	Иконостас японского винтажа

В начале 2000-х купить себе хорошую винтажную аудиотехнику самому было довольно сложно — поэтому большинство пользовалось услугами так называемых барыг, т.е. людей, имевших налаженные связи с заграницей. Барыги могли привезти что-то под заказ, но чаще поступали гораздо проще — везли сюда «серыми» путями (т.е. почти бесплатно) все, что им удавалось купить там за сущие копейки, и продавали здесь с маржой 300-500%, да хоть бы по все тем же объявлениям. Естественно, со временем у многих образовывались буквально склады «забытых вещей» — тогда «частник» превращался в «фирму, давно работающую на рынке».

И если в начале 2000-х спрос на винтаж существенно превышал предложение, т.е. работа на этом поле находилась практически для всех, то к 2007 году винтажом не занимался только ленивый — предложение стало многократно превышать спрос, да и аудиопедофилы стали более разборчивыми и капризными. Еще хуже то, что все большее число аудиопедофилов стало делать прямые покупки на европейских аукционах и условно-прямые на японском.

Эта преамбула написана только для того, чтобы подчеркнуть одну простую истину — сегодня ты можешь даже в Японии практически что угодно купить САМ. И injapan, и bestjapan, и еще какие-то подобные сайты — это все ничто иное как трансляторы одного-единственного ресурса auctions.yahoo.co.jp, который по сути отличается от eBay только тем, что все аукционы там — сугубо японские. Через кого покупать — по большому счету все равно, ибо все они «берут» товар в одном и том же месте.

Да, конечно, покупая товар так далеко, ты не можешь его ни посмотреть, ни пощупать, т.е. это вроде как определенный риск. И я конечно исхожу из того, что ты — не аудиопедофил, и что «послушать аппарат» перед покупкой на предмет «как он звучит» тебе не нужно. Но если вдруг нужно, то извини: я ошибся, а ты — аудиопедофил. В любом случае нужно понимать, что техника, продающаяся на территории России, еще опаснее, ибо зачастую она

• Походила по рукам как старая проститутка, т.е. владелец у нее был далеко не один.
• В ней рылись всякие лохи — типа, оживляли, чтобы впарить ее кому-нибудь.
• Ее «модернизировали» с целью «улучшения звучания».

Кроме того, наши барыги — люди крайне неприятные и часто выдают желаемое за действительное. Мне раньше довольно часто присылали ссылки на объявления, где тот или иной аппарат по состоянию описывался как чуть ли не в идеальном состоянии — спрашивали, стоит покупать или нет? Потом ехали смотреть лично, а там... разве что негры хот-доги на нем не ели. Или надо говорить афроамериканцы? Так что от наших торгашей лучше держаться подальше — после общения с ними хочется помыться с мочалкой.

Вот что мне нравится в японцах — они практически не занимаются расхваливанием объектов продажи. Максимум напишут, что вещь вроде как прошла техобслуживание или что вещь редкая — и все на этом. Это наши торгаши обожают втирать про то, какой крутой аппарат они продают, да как он поет, да как он сочетается с чем-нибудь еще и прочий энцефалитный  бред (см. специальную статью) — и не стесняются соответственно вламывать ценник.

При этом важно помнить, что японцы — такие же люди, как и все остальные. В том смысле, что а) никто не хочет брать на себя ответственность и выслушивать вопли недовольных покупателей и б) все хотят продать дерьмо по цене золота. Да и просто скоты или долбанутые попадаются — как впрочем и везде. Порой просто оторопь берет — какую-нибудь совершенно убитую, а то и просто мертвую фигню туловище продает за 100, а то и более тысяч йен (сегодня это порядка 80.000 рублей). Или не убитую, но совершенно не знаковую, не эпохальную, а примитивную модель. Причем туловище отличается редким упорством — объявление о продаже болтается месяцами, а то и годами, причем с неизменной ценой — видимо ждет своего лоха.

Более того, сами продавцы, выставляющие аудиотехнику на аукционы, очень часто являются полными лохами, распродающими имущество там... папы своего или дедушки, т.е. в продажу поступает техника, которая за полной ненадобностью хозяевам много лет валялась где-то в подвале, в гараже, на чердаке или еще черт знает где. Хорошо если просто стояла и пылилась в комнате. Причем они настолько лохи, что не могут даже снять с аппарата крышку и хотя бы предположить, что там заедает, почему не включается и т.д. Поэтому в лотах часто встречаются идиотские отписки вроде: ой, моя проверить работоспособность не понимай, поэтому давай плати и без претензий, если аппарат окажется вообще мертвым. По той же самой причине многим проще написать в лоте junk (т.е. убитый хлам) и сразу снять все потенциальные претензии. Кроме того, если вещь реально не работает или работает как-то не так, то японцы не занимаются ремонтом, а опять-таки пишут junk.

Так что человеку с руками, растущими из нужного места, не стоит так уж бояться лотов, содержащих в описании слово junk. Если я например получаю из Японии какую-нибудь некондицию, так я и плачу за нее соответственно — всего несколько тысяч рублей или около того. А потом вкладываю в нее своего труда еще тысяч на 15 — это нормальная ситуация. А когда мне с надутыми щеками предлагают купить вещь за 20.000, а я после этого все равно должен вложить в нее труд, то это уже ни в какие ворота.

Безуловно, во многих случаях junk он и есть junk, однако не так уж редки случаи, когда вся проблема только в том, что у аппарата, скажем, не открывается лоток, что создает иллюзию полной катастрофы. Но многие лотки приводятся в движение самыми обычными пассиками, которые либо сгнивают и рассыпаются, либо растягиваются до неприличия — поэтому естественно ничего и не открывается.

[Бывают конечно и шестереночные приводы, но если что-то там случилось именно с шестеренками, то это практически неремонтопригодно — где ты возьмешь точно такую же? Шестеренка — не пассик, тут «примерно такая же» не подойдет. Только точить на станке дубликат, а это нереально.]

Вообще я рекомендую запомнить раз и навсегда:

Особенно это касается так называемых престижных или статусных моделей, т.е. тех, которые можно впарить за большие деньги даже в убитом состоянии. Людей решающих продать совершенно исправную культовую вещь просто потому что «надоела» или «очень деньги нужны», исчезающе мало. Именно поэтому вероятность конкретно попасть выше всего именно с дорогими вещами.

Нет, я не хочу сказать, что вещь в реально отличном состоянии купить нельзя — можно конечно. Вопрос лишь в том, за какие деньги. Если за несколько десятков тысяч рублей, причем ближе к 100 тысячам, а не к 30, то это пожалуйста. Да и то не факт, что там все будет идеально. Полезно также знать следующее:

• Не все, что продается за большие деньги, представляет собой какой-то особый интерес или ценность — на аукционе полно долбанутых, которые просто ломят ценники. То ли потому что реально долбанутые, то ли в ожидании залетного лоха. Ценники легко могут достигать полумиллиона рублей!
• Не все, что продается за небольшую стоимость, является барахлом.
  
  1. Бывает, что некоторые хорошие вещи совершенно случайно остаются незамеченными — грех не воспользоваться этим (даже если оно не сильно надо).
  2. Некоторые описания составлены так, что отпугивают покупателя «тяжестью» проблем. Хотя на самом деле это фигня, а не проблемы.
  3. Бывает, что на аукционе несколько одинаковых вещей появляются буквально друг за другом. Долбанутые сметают первые пару лотов за безумные деньги, а например на 3-й лот активного покупателя уже нет — никакой давки за него не возникает и ты спокойно можешь взять его за вменяемую сумму.
• Любая модель, упомянутая на этом сайте как правило вызывает ажиотаж — вокруг лота возникает толчея, а цена (даже если изначально была поставлена низкой) в итоге взлетает если не до небес, то бюджетной такую покупку никак не назовешь. Так что если хочешь что-то оттуда — готовься к тратам.
• Вообще, явный интерес к лоту, выражающийся в некотором количестве ставок задолго до конца аукциона, говорит о том, что вещь находится в неплохом состоянии или может быть оживлена сравнительно малыми усилиями. С одной стороны это хорошо, а с другой — может получиться не очень-то бюджетная покупка.
• На аукционе есть продавец по кличке toomookaanaa, у которого всегда словно медом намазано — за вещами, которые он продает (а он специализируется на вещах именно отсюда) всегда давка. Я это к тому, что у него нельзя рассчитывать не то что на бюджетную покупку, а у меня складывается стойкое ощущение, что у него затариваются только «свои», причем по ломовым ценам. Я не знаю, как это работает и какой в этом смысл, но дело явно нечисто. Я много раз пытался купить у него то да се, причем ставки несколько раз делал очень высокие — вот просто хотел посмотреть, что будет. Так каждый раз непременно прибегали какие-то упыри (или может это один упырь) которые все равно перебивали и не давали взять.
• И наоборот: на аукционе есть продавцы, которые вроде и репутацию хорошую имеют, и цены у них низкие, и фотографии они делают отличные (все можно разглядеть в нюансах), но у них почему-то мало кто покупает. Очень странно.
• Если ты вдруг по совету «друзей» заморочишься покупкой чего-нибудь из репертуара Luxman, Marantz, Accuphase, Micro Seiki или Exclusive, то сразу готовь соточку (тысяч рублей) а лучше полторы. За 1 компонент естественно.
• На аукционе полно лотов с весьма серьезной техникой вроде бы в отличном состоянии, за которую почему-то вообще никто не давится. Цена вопроса — в районе 30-50.000 рублей. А за аналогичную технику в худшем состоянии — давятся. Причем она в итоге продается примерно за те же самые деньги или немного дешевле. Что за фигня такая — непонятно. Какой смысл давиться за худшее когда можно спокойно купить лучшее — выше моего понимания. Может дело в азарте? Но в любом случае средний ценник в 40.000 как-то не греет и как-то хочется подешевле, правда?

Безусловно, из любого правила бывают исключения, которые лишь подтверждают правило.

Слабые места японской техники

Сразу нужно подчеркнуть, что речь пойдет о проблемах не именно японской техники, а просто другой техники у меня практически не было и нет. «Слабое место» — это конструктивная особенность, которая:

1. Быстрее других возможных причин приводит к невозможности эксплуатировать изделие нормальным образом, т.е. это что-то, что изнашивается, ломается или еще как-то утрачивает свои первоначальные качества быстрее всего и чаще всего.
2. Создает большие, избыточные трудности с ремонтом.
3. Создает практически неустранимые дефекты экстерьера.

Вот например какой материал больше всего склонен к быстрой утрате своих качеств? Конечно же резина. Поэтому

Из резины делаются пассики, шинки шкивов, прижимные ролики, тормоза и т.п., которые со временем как правило растягиваются или дубеют, а некоторые даже рассыпаются. Плохая резина не обеспечивает необходимого сцепления, в результате чего что-то крутится не с той скоростью, вообще не крутится, двигается рывками, не тормозит, короче говоря, механизм ведет себя странно (пример). Тогда особо одаренные «умельцы» поливают резину средствами для натяжения ремней, в результате чего она в скором времени расплавляется, начинает течь и разлагаться как труп кошки на солнцепеке, загаживая «гудроном» все, с чем соприкасается... Впрочем это отдельная тема.

Больше всего резины, как нетрудно догадаться, в кассетных деках, магнитолах, диктофонах и т.п. И хотя механизмы некоторых дек выполнены почти полностью на шестеренках, что очень здорово, ибо избавляет от массы проблем, то избежать резиновых прижимных роликов невозможно. А когда прижимной ролик дубеет, он становится как правило бочкообразным, в результате чего перестает тащить пленку строго прямо, а вместо этого выдавливает ее с тонвала вбок и кассету как говорится зажевывает.

Далее, многие откидывающиеся или выдвигающиеся лотки так или иначе приводятся в движение через пассик — это касается и кассетных дек, и даже в большей степени проигрывателей компакт-дисков. Существует также огромное число проигрывателей пластинок, диск которых приводится в движение через пассик. Не подарок конечно, но что делать... А во многих ПВП-автоматах, не говоря уже про ПВП тангенциального типа, от пассика зависит движение, собственно, тонарма. Практически все электрические щетки для чистки винила (пример) также набиты пассиками, причем очень маленького размера.

	До чего ж вкусный подвес! Он вроде есть, но его уже нет!

Как это ни прискорбно, но резиновая проблема касается даже акустики — если подвесы (как правило, это НЧ-подвесы) выполнены из некой разновидности резины, особенно если эта резина еще и пористая, то они легко могут превратиться в труху. Не знаю из-за чего это происходит — то ли какие-то микроорганизмы ее сжирают, то ли сама истлевает... А вот матерчатые подвесы практически вечные. Бумажные кстати тоже неплохи. Короче говоря, дайте какие угодно только не резиновые.

Так что, как говорится, куда ни кинь — всюду клин, т.е. от резины ничего не зависит только в усилителях (ну еще в тюнерах и различных улучшайзерах).

В усилителях есть по сути только одна весьма раздражающая проблема — выходные разъемы, которые часто делаются очень неудобными и ненадежными, — «зажим для голого конца» называется, в который ничего другое кроме тонкого провода особо не засунешь — ни «банан», ни лопатку, ни какие-то еще спецнаконечники (кроме таких). Они просто никак в такие дырки не лезут, либо еле держатся. Для голого конца подобные зажимы тоже не подарок — акустический кабель в них либо не держится, либо не влезает, либо они просто ломаются.

Разъемы педального типа — нажми педаль и всунь конец. В большинстве своем рассчитаны на тонкие и очень тонкие концы (редко на концы средней толщины — см. последнее фото в первом ряду). В большинстве своем легко ломаются, ибо «педали» все пластмассовые, работают на излом, а пружины довольно сильные. Встречаются повсеместно в различных вариациях, включая музыкальные центры, миди-системы и компоненты более высокого «уровня». Нередко наблюдаются в качестве входных клемм АС (см. второй ряд фото). Кроме последнего образца в первом ряду, это все довольно ненадежные разъемы, которые помимо всего прочего обеспечивают с проводом контакт очень малой площади.
Единственным более-менее приемлемым разъемом не совсем педального, но где-то похожего типа — во всяком случае он не ломается — являются «защелкивающиеся уши».
Разъемы вороночного типа — всунь конец и поверни. Рассчитаны исключительно на тонкий провод, оголенным концом которого нужно попасть в дырку где-то там в недрах этой фигни. Неудачное решение.
Разъемы типа «пластиковый винт на железной подложке» — накрути, всунь или подсунь конец и затяни сверху. Рассчитаны на тонкие и очень тонкие концы (редко на концы средней толщины — см. последний в ряду). Во многих случаях, чтобы закрепить конец его очень желательно загнуть петлей, но даже в таком виде он все время выскальзывает, выдавливается куда-то вбок, а затяжка со временем ослабевает. Очень неудобное решение.
Фирменный крепеж Technics 70-80-х, который представляет собой образец откровенно неудачной идеи — нужно приоткрутить колпачок, сунуть в дырку очень тонкий конец и снова затянуть колпак так, чтобы жилы кабеля раздавились об острый штырек внутри да еще закусились резьбой. Варварство какое-то... Широко применялся как в усилителях, так и в АС.
Разъемы типа «губы на винте» — раздвинь губы, всунь конец и затяни винтом. Рассчитаны на тонкие и средние концы. Решение лучше всех предыдущих, но все равно недостаточно хорошее — из-за того, что обжимные губки плоские и гладкие, провода в них держатся не очень хорошо.
Разъем вроде бы под лопатку (обжимной наконечник такой для голого конца) что вполне терпимо, но вот винты как-то так сделаны, что затягиваются плохо, отчего часто разбалтываются.
В завершение модельного ряда можно привести один из старейших типов подключения — просто железный винт. Дешево и сердито. И ладно бы винты с крестовыми шлицами ставили, так нет же — зачем-то под страшно неудобную плоскую отвертку.
Короче говоря, нормальный выходной разъем усилителя — это не такая фигня, какая показана выше, а сравнительно большая дырка, в которую можно просто и удобно всунуть конец любой разумной толщины и закрепить его добротным винтом, не ломая и не корежа при этом жилы.

Таким образом приходим к выводу, что многие слабые места характерны не для какого-то конкретного производителя, а для типа изделия. Кроме того, у некоторых производителей есть еще свои персональные, фирменные ляпы. Вот лишь некоторые из них.

Многие изделия сделаны так, словно сначала сделали некую пробную модель, а потом ее раз 20 дорабатывали — присутствует куча каких-то отдельных маленьких плат, навесных проводов, тянущихся отовсюду куда только можно, все набито-упаковано очень-очень плотно. Соответственно этому разборка чрезвычайно затруднительна, а про обратную сборку даже думать не хочется.

Сборка изделий зачастую такова, что разборка как будто вообще не подразумевается — например, вместо отсоединяемых разъемов провода припаяны намертво да еще с накруткой провода на штырь, все как-то хаотично и вообще пайка словно «пьяная».

Хотя в целом в изделиях используется неплохой пластик, выходные гнезда многих усилителей выполнены на пластиковых подпружиненных зажимах, которые при нажатии отламываются — и провод там больше зафиксировать нельзя. То же самое касается сетевых разъемов-размножителей — разваливаются на части и больше туда никакую вилку не воткнешь.

Алюминиевые ручки в некоторых усилителях настолько «прикипают» к дюралевым штокам, что снять их не сломав, не повредив чего-нибудь, иногда невозможно. А не сняв ручки, не снимешь лицевую панель.

Кожухи некоторых усилителей покрашены крайне нестойкой краской или чем их там красят — как только начинаешь мыть, вместе с грязью сходит краска. Нет, пятен-проплешин не остается (если конечно не усердствовать) но краска очень плохая.

Во многих (даже дорогих, статусных) изделиях используется весьма низкокачественный пластик — легко крошится, трескается, ломается, скрипит, заедает, меняет цвет. Многие винты заворачиваются именно в такой пластик, который уже после нескольких таких операций растрескивается — соответственно, винты больше не держатся. Выходные гнезда многих усилителей выполнены на пластиковых подпружиненных зажимах, которые при нажатии отламываются — и провод там больше зафиксировать нельзя. То же самое касается сетевых разъемов-размножителей — разваливаются на части и больше туда никакую вилку не воткнешь. Шестеренки в некоторых деках выполнены из очень странного, стремного пластика — механизмы могут работать шумно.

Также очень ненадежны реле, в результате чего все, что от них зависит (например определение положения лотка ПКД) может глючить по-черному или вообще не работать. Выходят из строя без видимых причин.

Кассетная лента со временем деформируется — идет волнами (словно ее тянули во все стороны) а то и рвется при перемотке. Корпуса кассет визжат и скрипят. Касается не всех моделей конечно, но многих. То же касается и кассет с биркой Lo-D.

Слабые дорожки на платах, особенно на более старых моделях — при выпаивании элементов вместе с припоем могут отваливаться целые куски дорожек, что конечно не смертельно, но бесит конкретно, ибо осложняет работу и затягивает время ремонта.

Подвесы у басовиков в старой акустике часто перекашивает «винтом». Кроме того, черная пропитка подвесов как будто бы стекает с них. На звук это не влияет, но визуально напрягает.

Элементы управления (кнопки, ручки, тумблеры) сильно подвержены коррозии — покрываются такими цыпками-пупырышками. Впрочем это свойственно не только для Sharp.

Знаменитый болотно-зеленый цвет многих изделий фирмы не поддается подбору, т.е. если изделие поцарапано, то незаметно заретушировать его практически невозможно (в отличие от того же черного или серого цвета).

Подвесы многих АС, выпускавшихся фирмой в 80-е, сгнивают и рассыпаются — это касается, в частности, линеек М и RX. Хотя купить такие АС с родными подвесами вполне даже можно. Другой вопрос — сколько они прослужат?

Диафрагмы АС c диффузорами сотовой структуры, у которых внешним слоем является металлическая фольга (например SB-7, SB-10) чрезвычайно чувствительны даже к малейшему задеванию — на гладкой поверхности сразу же появляется вмятина или даже дырка. Поэтому нужно было конечно же предусмотреть какую-то защиту от дурака — какие-нибудь решетки поставить что ли (как у тех же Lo-D или Yamaha, например) хоть как-то защитить. Подобная акустика продается почти исключительно с поврежденными динамиками. Я например свои SB-7 ждал несколько лет — с абсолютно нетронутыми диффузорами.

Подвесы акустики знаменитой серии Zero сгнивают и рассыпаются — поэтому колонки, как правило, продают с выскобленными НЧ-подвесами. Или с замененными, но это гораздо реже. Купить такие АС с реально родными подвесами практически невозможно. 95% лотов на аукционе именно такие.

В заключение стоит отметить, что некоторые изделия не рассчитаны на многократную сборку-разборку. Разумеется это сделано не специально — просто такая вот дурацкая конструкция.

Суть проблемы в следующем: ряд дефектов нельзя устранить по принципу «разобрал один раз — заменил деталь — собрал обратно — все работает». Очень часто дефект является блуждающим, неоднозначным, требующим большей или меньшей череды попыток его устранения, что влечет за собой необходимость частично (или даже полностью) многократно разбирать-собирать аппарат, что-то припаивать-отпаивать и т.д. В результате этого нередко вносятся новые дефекты — какие-то провода отрываются от разъемов или мест точечной пайки, отлетают фрагменты дорожек на платах, разбалтываются разъемы, ломаются какие-то элементы крепежа, защелки, что естественно осложняет и затягивает ремонт, а порой и вовсе делает аппарат неремонтопригодным. И это не из-за какой-то там неаккуратности, а из-за того, что не выдерживает конструкция бесконечных туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Либо сложностей оказывается настолько много, что проще купить второй такой же аппарат (сразу рабочий или собрать из двух нерабочих один нормальный) чем промучиться с ремонтом месяц и проклясть все на свете.

Особую неприятность в плане ремонта представляют собой изделия, у которых не снимается донная крышка, т.е. их шасси выполнено в виде сплошного «таза», на дно которого уложена «материнская плата» (естественно распайкой вниз). Поэтому для того, чтобы заменить на ней какой-то неисправный или подозрительный компонент, нужно разобрать все до основания. А чтобы проверить работоспособность нужно собрать все обратно, и если что-то не так — опять все разобрать и т.д.

Кроме того, следует всегда помнить о том, что каждый переключатель, тумблер, регулятор, ползунок, потенциометр, каждое реле и т.п. являются потенциальными источниками конкретно досаждающих проблем, очень странного, глючного, раздражающего поведения техники. Поэтому во многих случаях, когда техника начинает чудить, первое что нужно сделать — проверить все вышеперечисленное и пробрызнуть при необходимости специальным антиокислительным, но только не смазывающим/консервирующим аэрозолем.